Conversor Serie TTL-RS232

Hace ya unos cuantos meses en el área de campusbot de la campus-party muchos de los interesados en explotar las posibilidades de la fonera me comentaron de realizar un pequeño taller de Foneras Roboticas. En el que aprender a cambiar de firmware y utilizar la fonera como una plataforma más de desarrollo. Sobre la cual centrándonos en sus puertos GPIO y sus capacidad de conectividad, con soporte para un servidor web (lighttpd), podamos controlar las funciones vía web, bien sea desde una red local o desde internet. Debido a la típica falta de tiempo en la campus dicho mini-taller no se pudo realizar así que propuse hacerlo mas adelante vía IRC. Aun no he tenido nuevas noticias sobre los interesados pero no hace mucho uno de los compañeros del foro de fonera.info me pide el favor de montar un adaptador serie para PC, así que aprovecho para realizar un pequeño tutorial para crear este cable que seguramente usaremos habitualmente, ya sea trabajando con microcontroladores, foneras o cualquier otro sistema en el que necesitemos usar un conversor MAX232.

Para empezar os resumo los materiales que se necesitan

• 1 Placa pre-taladrada o placa de topos , usaremos un trozo de 11×5 taladros.
• 4 Condensadores de 1uF y mas de 25v. (yo los use de tántalo pero si entran electrolíticos valen)
• 1 MAX232.
• 1 Trozo de cable con funda de al menos 10cm.
• 1 Cable con Conector de 4 pines hembra. (Valen los de cualquier ordenador que desguacemos)
• 1 Conector DB9 con carcasa.

Y para que os vayáis preparando, usare las siguientes herramientas:

• Alicates de corte, de los que solemos usar que también pelan cables.
• Soldador y estaño. (y para los menos acostumbrados recomiendo flux)
• Destornillador pala (3-4mm) Nos ara falta para abrir las carcasas.
• Lija. (en mi caso la lima de uñas)

Para empezar desmontaremos el conector DB9 dejando por una parte la carcasa y por otra la parte metálica, con cuidado de no perder los tornillos. Si es de un cable “reciclado” desoldaremos los cables y lo dejaremos como en la foto:

La siguiente tarea será la de cortar la placa dejando 1 fila de 5 para el conector, el espacio del C.I. , un hueco para el Condensador de desacoplo, y como no, otro para los cables. Para cortar usaremos los alicates de corte, cortaremos por la fila siguiente a la que vayamos a usar. Seguidamente lijaremos los bordes hasta dejarlos limpios y cercanos a las isletas a usar, asegurándonos de no dejar ningún resto de cobre en el borde.

Como ya tenemos la PCB con el tamaño que va a ocupar cuando tengamos todo montado pasamos a comprobar en los dos planos si la carcasa es suficientemente grande.

La comprobación de volumen la he realizado tratando de cerrar el conector observando por el hueco del cable si tiene algún impedimento para cerrar la carcasa. Como veréis me encontré con que mi carcasa tiene 2 trozos de plástico que sobre salen internamente y fuerzan a la placa a ocupar un sitio fijo y en un futuro podrían molestar a los cables. Usando los alicates de corte eliminaremos estos salientes.

El siguiente paso será empezar a soldar los componentes pero antes tendremos que cortar los pines 1 y 4 del conector DB9 lo mas a ras posible para luego poder crear pistas sin crear contacto con ellas. Los componentes serán colocados con la disposición de la imagen teniendo en cuenta la polaridad de los condensadores (positivos en los pines 1, 4 y 16).

Personalmente para soldar sigo el siguiente orden empiezo por los componentes de perfil mas bajo y termino por los que más sobre salen permitiéndome apoyar el componente sobre la mesa quedando lo mas cerca de la placa posible.

Con todos los componentes soldados ya empieza todo a tomar forma el siguiente paso es la colocación de los cables, hay dos grupos de cables: los internos (de amarillo en mi caso) y los externos (Rojo, blanco, verde negro). Empezaremos con los internos haciendo especial hincapié en sus fundas primero los soldaremos a los pines 9 y 10 y seguidamente bajaremos sus fundas hasta tocar la zona soldada y en el otro extremo cortaremos la funda con un poquito de exceso (1 o 2mm) , con esto evitaremos cruces y posibles cortos. Para los externos la mayor complicación es para quien no esté acostumbrado a trabajar con cable flexible, después de pelarlos es convenientes trenzarlos (retorcerlos de forma que sus pelos queden agrupados) y estañar la punta de forma que el estaño agrupe todos en una sola unidad. seguidamente los soldaremos en la disposición de la última imagen.

El siguiente paso y el de mayor dificultad consiste en realizar las pistas. Para este paso tenemos dos opciones perfectamente validas, bien usar estaño para realizar las pistas, al principio puede ser difícil pero el único truco que tiene es la paciencia, tanto como para no perder los nervios con alguna bolita que vaya a donde no deba como para esperar a que se enfríe un poco antes de hacer la siguiente unión (personalmente he usado este método por la mayor estabilidad y limpieza que le aporta) , o usar hilo de grapinar o cables para las conexiones (que en mi opinión nos dejara un bonito lío de conexiones). Una vez realizadas las pistas según la siguiente imagen (creo que se ve suficientemente clara pero si alguien tiene dudas que me lo comunique y preparo otra imagen) lo siguiente será soldar el condensador de estabilidad entre Vs+ y Vs- (Pines 2 y 6) para ello cortamos la pata negativa a 2 o 3 milímetro del cuerpo del condensador y dejamos la positiva en horizontal hasta llegar al pin 2, protegiéndola bien con la funda de un cable o con un trozo de termo retráctil (yo he usado la misma funda que en los cables interiores) doblándola a la altura del pin 2 y cortándola también a 2-3mm del doblez.

El siguiente paso vuelve a ser muy sencillo, colocaremos otra vez todo dentro de la carcasa, colocaremos los tornillos en su sitio y aremos un doblez en el cable de salida (que nos dará firmeza en el cable y evitara que se salga o rompamos las conexiones, todos sabes con el lío de la mesa, se cae al suelo, se engancha, etc…).

Colocamos la otra mitad de la carcasa encima…

Y ya solo quedan un par de clicks para tener un puerto serie integrado en el conector. Opcionalmente podéis rellenar el sobrante de la salida del cable con silicona no conductora, en mi caso no hace falta, queda bastante fuerte.

Y como último paso y no por ello menos importante: ¡A disfrutarlo!

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